Wer heute über den Pariser Platz mit seinen prächtigen Gebäuden, den plätschernden Brunnen und die vielen Spaziergänger schaut, kann sich kaum vorstellen, wie leer und tot diese Gegend vor fünfzig Jahren aussah. Wie kam es dazu und was hat es mit den Brunnen auf sich?

Im 18. Jh. bildete der Pariser Platz, damals "Quarré“ genannt, den westlichen Abschluß des Boulevards Unter den Linden vor dem Brandenburger Tor. Seit den Befreiungskriegen 1814 diente der Platz dem feierlichen Empfang siegreicher Truppen und diplomatischer Gäste. Die Gartenanlage mit den zwei Brunnen entlang der auf das Tor zuführenden Achse wurde erst 1877 geschaffen.

War der Platz vor dem Brandenburger Tor in der Kaiserzeit noch Höhepunkt der hauptstädtischen Flaniermeile, sozusagen die Gute Stube der Berliner, wurde er in den 1930ern vor allem Schlußpunkt von Aufmärschen. Nach dem Krieg war ein Wiederaufbau der stark beschädigten Gebäude am Platz zunächst beabsichtigt, doch 1961 ließ die DDR für den Mauerbau sämtliche Gebäude bis auf das Brandenburger Tor einschließlich der Brunnen vollständig abreißen. Die Mauer befand sich genau westlich vor dem Tor, und der Platz lag im Sperrgebiet, darunter entstanden Bunkeranlagen. Vom einstigen Platz war nichts mehr erkennbar.

Nach 1989 rückten Tor und Platz wieder ins Zentrum der Stadt und erforderten eine Wiederbelebung durch Neubauten. Angelehnt an die originale Gestalt entstand das Areal des Pariser Platzes neu. Die beiden Brunnen wurden nach Fotos aus der Vorkriegszeit und Grabungsfunden wiedererrichtet.

Heute stehen die beiden runden Springbrunnen umrahmt von Rasenflächen und Staudenringen vor den Bauten der Akademie der Künste im Süden und des Allianz Forums im Norden. Die schlichten Becken von beachtlichen zehn Metern Durchmesser besitzen eine Einfassung aus glattem Stein. Über die Wasserfläche erhebt sich eine hohe konische, von mehreren Düsen gespeiste Fontäne, die einem Kranz aus stilisierten Akanthusblättern aus Bronze entspringt. Die beiden Brunnen beleben den Platz, ihr Rauschen und Plätschern ist angenehm und entspannend. Ohne sie wäre das Ensemble vor dem Brandenburger Tor wesentlich ärmer.

Flaschenpost aus aller Welt

Der Name Pabst & Richarz wird den wenigsten Freunden von Hoch- und Mittelprozentigem geläufig sein, der Name der Konzernmutter schon: Berentzen. Und wahrscheinlich auch etliche der von der Firma vertriebenen Getränke. Eine Liste bekannter Drinks wäre jetzt angebracht, doch darüber schweigt sich die Unternehmens-Website aus. Das Portfolio soll etwa 300 Produkte umfassen.

Nicht wenige Getränke des Sortiments errangen national und international höchste Auszeichnungen wie den Bundesehrenpreis des Landwirtschaftsministeriums, Auszeichnungen der DLG (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft) und Prämierungen der IWSC (International Wine And Spirits Competition). Die Getränke reichen von Massenprodukten für Discounter über alteingesessene Marken bis zu hochpreisigen Kleinauflagen. Daß Preiswertes auch preiswürdig sein kann, zeigt der Aperitif Bianco Bar'Entino für den rot-gelben Netto, der dreimal in Folge bei der IWSC ausgezeichnet wurde.

Hier möchte ich einen Rum aus dem Hause Pabst & Richarz vorstellen. Die Rum-Kollektion trägt den Namen "Paul & Virginie" nach dem National-Roman von Mauritius aus dem 18. Jh., einer romantischen Liebesgeschichte mit viel Fernweh und tragischem Ende. Bei den vier Rumsorten mit den Farbbezeichnungen White, Gold, Blue und Black handelt es sich um Blends auf der Basis von Mauritius-Rum. Zuckerrohr wird auf der kleinen östlich von Madagaskar gelegenen Insel seit über 300 Jahren angebaut, heute bedecken die Plantagen die Hälfte der Anbaufläche. Ein Teil der Ernte wird in drei Destillerien zu Rum verarbeitet. Aufgrund des günstigen Klimas, der ausschließlichen Verwendung einheimischer Rohstoffe und traditioneller Handarbeit gilt der Rum von Mauritius als Geheimtipp für hochwertigen Rum.

Bei der Serie "Paul & Virginie" handelt es sich allerdings um Blends. Ich habe die mitteldunkle Sorte "Eden Blue" verkostet, einen Verschnitt mit Rum aus Jamaika und Martinique. Abgefüllt ist der Trank in einer fürs mittlere Preissegment üblichen Flasche, einem breiten Zylinder wie eine Apothekenflasche aus schwerem farblosem Glas mit einem Holz-Gummi-Stopfen. Das Gefäß und das trotz der nostalgischen Elemente schlichte Etikett machen einen guten ersten Eindruck.

Im Glas leuchtet der Rum dunkelbernsteinfarben, es steigen Aromen von Praline, Kaffee und Trockenfrüchten in die Nase. Am Gaumen ist er gefällig, erstaunt aber auch mit einer von zitrischer Schärfe und einer zarten Rauchnote umspielten fruchtbetonten Süße. Der Abgang ist eher kurz und lieblich mit Noten von Schokolade und Vanille. Kurzum: nicht langweilig, flach oder pappig, wirklich eine schöne Aromenfülle. Dieser Rum ist etwas für Naschkatzen und fast zu schade zum Mixen. In einem Planter's Punch oder Mai Tai kann ich ihn mir gut vorstellen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich sehr gut: 0,7 Liter kosten um 20 Euro. Der "Paul & Virginie Eden Blue" bekam auf der IWSC 2022 Bronze und von mir 4 Sterne.

Kiezkneipe mit Kontrastprogramm

Im Körnerkiez wenige Schritte von der Karl-Marx-Straße entfernt gibt es einen Platz, der eigentlich fast nur aus einer komisch-schrägen Kreuzung besteht. Irgendwann, als Neukölln noch Geld hatte, wurden dort poppige Sitzskulpturen aufgestellt, mit teils goldenem Mosaik verkleidet, mittlerweile bröckelnd und von nacktem Mörtel durchsetzt. Auf dem größeren Teil des Platzes steht eine alte Linde, auf dem kleineren Teil zwei neue Zierkirschen.

Im Eckhaus hinter den Bäumchen und dem Steinsofa gab es jahrzehntelang das, was in einem alten Arbeiterbezirk an eine solche Ecke gehört, eine Eckkneipe. Die alte Kundschaft verzog und verstarb oder der Wirt ging in Rente oder die Miete wurde erhöht - jedenfalls war es die Gentrifizierung, die zum Aus führte. Der Raum blieb leer, irgendwann wurde eine Neueröffnung angekündigt, der Raum blieb weiter leer. Endlich nach der Pandemie zog eine neue Kneipe ein, die nun die alte und die neue Kiez-Bewohnerschaft verbindet: das Bajszel.

Die Kneipe nennt sich Programmschänke, und beide Aspekte werden anspruchsvoll bedient. Das Programm umfaßt Lesungen, Vorträge, Filme und Konzerte. Es geht um Themen wie Zeitgeschichte, Gesellschaftskritik und Antirassismus, die Perspektive ist links und paßt zum Kiez, wenn man die Wahlergebnisse betrachtet.

Die Karte der Kneipe liest sich gut: Biere namhafter deutscher Brauereien vom Faß und aus der Flasche, also keine Massenware, keine Global-Kollektion und kein Craftbeer-Luxus, einfach nur solide. Ein paar offene Weine, ein knappes Dutzend Whiskys, dazu eine feine Auswahl sonstiger Spirituosen und Standard-Cocktails. Und das alles zu erstaunlich günstigen Preisen.

Das Bajszel ist eine Bereicherung für den Kiez, denn es ist so anders als die sonstige Mischung aus schwindenden Altberliner Bierlokalen, den sich mehrenden Kulturvereins-Zockerbuden und den ständig wechselnden Hipster-Café-Bars mit Coldbrew Coffee, Natural Wine samt Creamcheese Bagel und Shakshuka Bread. Hier gibt es stattdessen deftige Schmalzstullen und Balkan-Käse, hier muß man keinen Zehner hinblättern.

Zwar bekam das Bajszel Konkurrenz auf dem großen Teil des Platzes, denn dort hatte das Kiez-Wohnzimmer Laika nach über einem Jahrzehnt geschlossen, und die aus dem benachbarten Schillerkiez vertriebene Altlinken-Kult-Kneipe Syndikat zog ein. Doch anscheinend hat das dortige Publikum seine wilden Tage hinter sich und sitzt nun gemütlich beim Bierchen. Da ist im Bajszel zumindest beim Programm mehr los.

Die Kneipe ist schlicht und freundlich eingerichtet. Im Sommer sitzt man draußen auf dem kleinen Platz, umgeben von Bäumen und unbehelligt von Fußgängern. Es könnte sehr schön sein, wäre da nicht genau gegenüber die Feuerwache: Blaulicht und Martinshorn, Großstadt halt.

Neues Grün auf alten Gräbern

Ein Glücksfall fürs dichtbesiedelte Nord-Neukölln ist er, der Anita-Berber-Park. Als Berlin in der Gründerzeit wuchs, brauchte die Stadt nicht nur viele Wohnungen, sie brauchte auch Friedhöfe. Am Rand der damaligen Luisenstadt, heute um die Kreuzung von Hermannstraße und Ringbahn herum, legten einige Kirchengemeinden neue Gottesäcker an. Hundert Jahre später wurden sie kaum noch gebraucht, weil es immer weniger Erdbestattungen gab. Der Eigentümer dieser großen stillgelegten Fläche, die Evangelische Friedhofsverwaltung, mußte also über die zukünftige Nutzung entscheiden.

Das gut 6 ha große Gelände des Thomaskirch-Friedhofs wurde an die Stadt verkauft, die es mit über 2 Mio. Euro behutsam als Naherholungsgebiet entwickelte. Nicht nur die denkmalgeschützte Backsteinmauer an der Hauptstraße blieb erhalten, auch die über hundertjährige Platanenallee entlang der Zentralachse und der vielfältige Bestand an kleineren Bäumen und Sträuchern, in denen viele Vögel hausen. Ansonsten erinnert nichts an den Friedhof, denn ab den 1980ern gab es keine neuen Gräber, und nach Ablauf der Liegefristen wurde 2012 alles eingeebnet.

Im Park steht eine Reihe kurzer Säulen mit merkwürdigen Aufbauten, die alten Leuchtfeuer des nahen Flughafens Tempelhof, der 2008 geschlossen wurde. Die denkmalgeschützten Anlagen erinnern an den einst weltweit größten Flughafen und seine Rolle zur Zeit der Luftbrücke 1948/49, als sämtliche Straßenzugänge der West-Berliner Sektoren über ein Jahr lang von den Sowjets blockiert waren, so daß die Bevölkerung ausschließlich über den Luftweg versorgt werden konnte.

Bevor der Park 2017 eröffnete, mußte ein Name gefunden werden. Bei der Bürgerbeteiligung gingen fast 200 Vorschläge ein, darunter gleich mehrfach der für die weitgehend vergessene Anita Berber, die 1929 nach einem kurzen bewegten Leben auf diesem Friedhof bestattet wurde. Aus einer Musikerfamilie stammend und als Tänzerin ausgebildet, war sie schnell als Solistin einer Berliner Kompagnie erfolgreich.

Mit Anfang 20 fand die Berber ihren eigenen Stil und wurde zur umjubelten wie umstrittenen Göttin der Nacht. Ihren Ruf begründete sie mit dem Programm „Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“. Sie trat zuweilen vollständig nackt auf, war bisexuell, kokste, soff und beleidigte ihr Publikum. Auf der Bühne wurde sie gefeiert, privat geriet sie zunehmend in Schwierigkeiten, die Ausschweifungen ruinierten ihre Gesundheit. Das Porträt von Otto Dix zeigt die Mittzwanzigerin mit verbrauchtem Körper und Gesicht. Schließlich brach sie auf der Bühne zusammen und starb wenig später nur 29jährig.

Nun heißt die neue Grünfläche also nach der Galionsfigur der Goldenen Zwanziger Berlins. Der Park fungiert als Bindeglied zwischen den gentrifizierten Wohngebieten an den beiden westlichen Verkehrsadern Neuköllns zum Tempelhofer Feld. Besonders beliebt ist der Park bei Joggern, Radfahrern und Gassigehern, an Wochenenden sind hier regelrechte Karawanen unterwegs.

Anders als der benachbarte kleine Körnerpark, der Kiez-Liegewiese, halten sich hier wenige Besucher längere Zeit auf, denn der Anita-Berber-Park ist ein Drogen-Hotspot und "KBO" - einer der kriminalitätsbelasteten Orte Berlins. Der Anblick von offenem Konsum harter Drogen und die Gefahr, bestohlen oder überfallen zu werden, mindert seine Attraktivität, insbesondere für Familien. Zwar steht ein mobiler Drogenkonsumraum stundenweise am Parkeingang, doch insgesamt ist der Aufenthalt im Park für die Allgemeinheit nur eingeschränkt empfehlenswert. Wirklich schade.

Leda? You mean Lee-dah? Who is this Leda?!

Wer auf der Hauptstraße des Neuköllner Nordens am Karl-Marx-Platz an der Ampel warten muß, kommt in den Genuß von Kunst: sieben große Bronzen führen ein imaginäres Theater auf. So hat jedenfalls der Bildhauer sein Werk genannt. Aber wer blickt schon mehr als flüchtig hin.

Vor hundert Jahren schauten die Passanten an dieser Stelle ehrfürchtig zum überlebensgroßen Reiterbildnis Kaiser Wilhelms I. auf, bis die erzene Skulptur kriegsbedingt eingeschmolzen wurde. Nach 1945 verschwand auch der Sockel mitsamt der fein gestalteten Grünanlage, und die von Hohenzollernplatz in Karl-Marx-Platz umgetaufte ehemalige Zierde der Nachbarschaft war nur noch eine Ödnis. In der Wirtschaftswunder-Ära, als das Ideal der autogerechten Stadt nicht nur Kriegsbrachen für den Straßenbau nutzte, sondern auch Schneisen durch intakte Altbauviertel schlug, war dieser leere Platz für den Durchgangsverkehr prädestiniert.

Glücklicherweise blieb die Nachbarschaft von dieser Transformation verschont, denn schon bald erkannten die Stadtsoziologen die Folgeschäden des Kahlschlags, nun wurde gegengesteuert, insbesondere mit üppigen Budgets für Kunst im öffentlichen Raum. Auch der Karl-Marx-Platz sollte aufgewertet werden. Die Ausschreibung 1986 gewann Hartmut Bonk (1939-2019), der kurz zuvor von Dresden nach West-Berlin übergesiedelt war. Fast alle Werke des Bildhauers stellen Menschen oder mythologische Figuren dar, denn zeitlebens war er von den Konflikten in den antiken Epen und ihren starken, psychologisch interessanten Charakteren fasziniert.

Folglich stammen die Darsteller seines "Imaginären Theaters" auf dem Karl-Marx-Platz von 1987 aus verschiedenen griechischen Überlieferungen. Die Statuen bilden ein Halbrund um ein mittlerweile trockengefallenes flaches Brunnenbecken. Da stehen sie, einzeln oder zu zweit, unverbunden und ohne erkennbare Handlung. Das Theater findet lediglich in der Reflexion des Betrachters statt, ist also imaginiert. Und das auch nur, wenn man die Erläuterungen des Künstlers kennt. Ihm zufolge sollen die Figuren Isolation, Zusammengehörigkeit und Konfrontation von Menschen darstellen und seine Gesellschaftskritik ausdrücken.

Der Betrachter erkennt einen hübschen Knaben am Rand des Wasserbeckens - Narziss, der sich in sein Spiegelbild verliebt. Die Figur eines Zentauren, halb Mann, halb Pferd, ist Sinnbild für das Wilde bis Lüsterne ähnlich der bocksbeinigen gehörnten Satyrn. Die Gruppe eines Paars mit einem großen Vogel zeigt den König von Sparta mit seiner Gemahlin Leda, die von Zeus in Gestalt des Schwans geschwängert worden war. Die letzte Gruppe ist rätselhaft und weicht stark von den anderen ab. Die zwei Zyklopen, die riesenhaften einäugigen Schmiede, sind plump, von rauer Oberfläche und surrealistisch dargestellt: ihre Gliedmaßen sind teilweise durch geometrische Blöcke ersetzt. Sie streiten, einer schreit und will einen großen Stein auf das Gegenüber werfen. Alle anderen Figuren sind glatt, beinah aalglatt, aber nicht klassizistisch schön, sondern mager, unterkühlt und starr.

Das Theater ist also insgesamt keins der großen Geste und selbst anhand der Sagenthemen schwer zu entschlüsseln. Es ist ohnehin fraglich, wer hier für solch antikisierende Bildungsbürgerkunst empfänglich ist, damals in den 1980ern und erst recht heute: Who the f*ck is Leda?!

Die Neuköllner Gruppe ist eins der Hauptwerke Bonks, der 1988 bis zu seiner Pensionierung 2004 an der Berliner Hochschule der Künste im Fachbereich Architektur lehrte. Vorher war Bonk an einer großen Gemeinschaftsarbeit mehrerer Künstler beteiligt. Für den Brunnen der Generationen auf dem Wittenbergplatz beim KaDeWe arbeitete er an drei Figuren mit. Nach seinem Tod würdigte das Kunstmuseum Dresden den sächsischen Künstler mit einer Sonderausstellung. In Berlin hat er außer den beiden Brunnen keine sichtbaren Spuren hinterlassen.

Sonderangebot, billig-billig, jetzt Schlußverkauf!

Offiziell ist er nicht, der Name "Kleiner Basar", doch er trifft das Wesen des Marktes recht gut. Die Märkte Nord-Neuköllns sind äußerst unterschiedlich: Hipster-Zeitvertreib auf dem Kranoldplatz, Öko-Familientreff auf dem Herrfurthplatz, Nebenbei-Shopping zwischen Kaufhaus, Baumarkt und Umsteigen auf dem Hermannplatz, aber hier: volle Dröhnung Lebensmittel.

Herzstück des Marktes sind die Obst- und Gemüsestände mit Bergen von saisonalen Produkten, oft nicht schick und frisch, dafür billig, ja sensationell billig. Hackenporsche-Rallye auf den Gehwegen der Nachbarschaft? Ach ja, es ist Markttag! In den schmalen Gängen vor den Buden kann es schon mal zu Kollisionen kommen.

Der Einkauf verläuft ritualisiert. Den Platz am Naturalien-Wühltisch muß man sich oft erkämpfen und dann um die Aufmerksamkeit des Händlers buhlen. Meist heißt es erst "Tüte bitte", dann Warten auf das Wiegen, zuweilen auch aufs Bezahlen. Alle paar Meter dasselbe. Der Marktbesuch kann ganz schön lange dauern, interessant ist er allemal.

Neben dem Supermarkt-üblichen Grünzeug und Obst findet man hier exotische Zutaten wie seltene Chilisorten oder Kelek, ein gurkenähnliches Gemüse, in Wirklichkeit eine unreife Zuckermelone. Ein Stand verkauft neben allerlei orientalischem Brot Schafskäse, Oliven und andere eingelegte Vorspeisen. Am gut besuchten Fischwagen sind alle Sorten auf Türkisch angeschrieben. Seit Jahren gibt es ein bis zwei polnische Stände, die außer Bauerngemüse auch Milchprodukte und Wurstspezialitäten aus der Heimat anbieten. Neu ist der Fleischverkauf eines Brandenburger Biobauern mit selbstgemachter Wurst, Eiern von Zweinutzungshühnern und saisonalem Wild vom Jäger.

Der Marktbetreiber ist bestrebt, die Verkaufsfläche und das Sortiment auf dem Karl-Marx-Platz zu erweitern. Mittlerweile werden auch Nonfood-Waren feilgeboten. Das Kerngeschäft ist und bleibt Obst und Gemüse, das die ärmere Bevölkerung der Gegend sich leisten kann. Der Markt erfüllt eine wichtige Funktion im Kiezleben - nicht nur für die Lebensmittelversorgung, auch fürs Miteinander. Oft sitzen Matronen mit schwerbeladenen Trolleys zusammen auf den Bänken der Umgebung und plauschen. Auf Polnisch, Bulgarisch, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, Farsi, Urdu, Yoruba, Mandinke... Neukölln, wie es leibt und lebt!

PS: Bloß nicht mit dem Auto kommen! Parken ist un-mög-lich, in ganz Nord-Neukölln, und an Markttagen erst recht, wenn ein Teil der Straße am Platz gesperrt und mit Buden belegt ist.

Viel Grau, wenig Grün, manchmal bunt

An der mittleren der drei Neuköllner Nord-Süd-Magistralen gelegen, hat der Karl-Marx-Platz eine Schlüsselstellung im Leben der dichtbewohnten Multikulti-Nachbarschaft. Er verbindet das beschauliche Wohnviertel des Böhmischen Dorfes mit der kommerziellen Ader der Karl-Marx-Straße, und er liegt am gleichnamigen U-Bahnhof zwischen den Stationen Rathaus, dem bezirklichen Epizentrum, und Ringbahn bzw. "Neukölln", dem Knotenpunkt für den ÖPNV wie für den Autoverkehr. Keine schöne, aber eine lebendige Gegend.

Vor hundert Jahren sah es hier ganz anders aus. Da hieß der Platz Hohenzollernplatz nach dem großen Reiterstandbild Kaiser Wilhelms in Uniform mit Pickelhaube. Die Straße, auf die er schaute, hieß nach Norden Berliner Straße, denn bis 1920 war Neukölln eine selbständige Stadt. Nach Süden hieß sie Bergstraße, und gegenüber war die Mühlenstraße, benannt nach den großen Müllereien aus vorindustrieller Zeit.

Nach dem Krieg verlangten die Alliierten die Tilgung von Namen mit Bezug auf das Dritte Reich und Preußen, und aus dem kaiserlichen Platz wurde nun ein proletarischer. Die angrenzende Straße wurde flugs gleichermaßen umbenannt - zur Freude der traditionell roten Arbeiterschaft Neuköllns.

An der Ecke Bergstraße/Mühlenstraße eröffnete 1919 das Musikhaus Bading, bis in die Nachkriegszeit eins der wichtigsten Geschäfte ganz Berlins für Instrumente, Noten, Schallplatten, Grammophone und Konzertkarten. Auch nach dem Niedergang der Nachbarschaft und der akustischen Musik führte die hochbetagte Tochter des Firmengründers mit ihrer Schwägerin den Laden wacker fort. In der Silvesternacht 2017/18, kurz vor dem 100. Jubiläum also, brachen Randalierer die Tür auf und warfen Feuerwerkskörper in den Laden. Fast alles verbrannte. Nicht nur materielle Werte wurden da zerstört, auch eine Institution und ein Lebenswerk.

Groß war das Entsetzen in der Bevölkerung, bang das Warten, wie es weitergehen sollte. Jahrelang waren die brettervernagelten Schaufenster und die rußgeschwärzte Fassade unter dem originalen Firmen-Signet ein Mahnmal für das notorisch gewalttätige, gefährliche Neukölln. Erst 2023 folgte ein Musikgeschäft ganz anderer Art mit dem unscheinbaren Namen "Schneiders Laden", ein Synthesizer-Spezialist von Weltruf.

Der Platz ist umgeben von der Neuköllner Mischung: Handys, Billigklamotten und Haushaltsramsch, Fastfoodbuden, Aufback-Bäckerei-Cafés und Shisha-Lounges, Barbiere, Nagelstudios und Laser-Botox-Kosmetik. Nur wenige Geschäfte folgen nicht dem Motto schnell, grell und geizgeil. Zu ihnen gehört die Fleischerei "Blutwurstmanufaktur", die seit fast 30 Jahren ihre berühmte Blutwurst herstellt und in dem unscheinbaren Laden mit Stehimbiss verkauft. Gegenüber bietet seit zehn Jahren Balera italienische Fass- und Flaschenweine an. Ein weiteres Kiez-Highlight liegt ganz hinten, die winzige Verkaufsstelle der edlen Eismanufaktur "Spoonful", an heißen Tagen von weitem an der Warteschlange erkennbar.

Meistens ist der Platz ziemlich öde. Fast vollständig grau geplättelt ist er, mit ein paar kümmerlichen Bäumen an den Längsseiten des schmalen Tortenstücks und struppig wuchernden Sträuchern an der Spitze. Die Sitzbänke dort sind längst verschwunden, nur an der Hauptstraße stehen noch welche zwischen Abgaschwaden und Frittierfettdünsten. Dahinter tändelt die modernistische Skulpturengruppe namens "Imaginäres Theater" verloren an einem versiegten Brunnenbecken. Nur mittwochs und samstags zu Marktzeiten erwacht der Platz zum Leben.

Seit 2019 will der Bezirk den Karl-Marx-Platz sanieren, die Bürgerbeteiligung ist abgeschlossen, und knapp 2 Mio. Euro stehen bereit. Dieses Jahr sollen die Arbeiten nicht nur beginnen, sondern sogar abgeschlossen werden. Noch tut sich nichts. Da kiekste, wa.

Verschüttete Milch, verschollene Kunst

Wer sitzt denn da auf dem Felsblock im Britzer Park, die Kleine Meerjungfrau? Von weitem ähneln die beiden versonnen dreinblickenden jungen Frauen einander, doch hier geht der Blick nicht in die Ferne, sondern auf den Boden, und die Geschichte ist eine ganz andere.

Jean de la Fontaine, der französische Barockdichter, erzählt in seiner Fabel von der jungen Bäuerin Perette, die mit der Milchkanne auf dem Kopf zum Markt geht und sich unterwegs ausmalt, wie sie den Erlös vermehrt und reich wird. Als sie deswegen vor Freude hüpft, fällt ihr der Krug vom Kopf und zerschellt - aus der Traum von Geld und Glück. Das ist der Ursprung des Ausdrucks "Milchmädchenrechnung". In Deutschland wurde die Geschichte durch eine biedermeierliche Nachdichtung populär, das geflügelte Wort kam jedoch erst im Industriezeitalter auf.

Die Brunnenskulptur im Britzer Schlosspark gehört nicht zum ursprünglichen Gartenkonzept aus dem späten 19. Jahrhundert, als der Industrielle Wilhelm Wrede den bescheidenen Gutshof zu einem noblen Landsitz ausbauen ließ, sondern wurde erst 1998 aufgestellt. Die Milchmädchen-Bronze ist kein originales Kunstwerk, nur die Kopie einer russischen Plastik, allerdings mit mannigfachen Beziehungen zu Berlin. 1816 schuf der bekannte Illustrator Pawel Sokolow sie für die kaiserliche Sommerresidenz in Zarskoje Selo bei Petersburg.

Die Auftraggeberin, Zarin Alexandra Feodorowna, hieß vor ihrer Heirat Prinzessin Charlotte von Preußen. Sie war die jüngere Schwester von Kaiser Wilhelm I., doch viel inniger verbunden war sie mit dem nächsten Bruder Prinz Carl, einem General und Kunstliebhaber. Als er bei einem seiner vielen Russlandbesuche die Perette-Skulptur entdeckte, erhielt er eine Kopie für seinen frisch hergerichteten Sommersitz Schloß Glienicke. Wie viele metallene Kunstwerke überdauerte das Milchmädchen den Zweiten Weltkrieg nicht, doch heute gibt es im Großraum Berlin gleich zwei neue Kopien der Brunnenfigur.

Dem armen Mädchen von Britz passierte sogar ein zweites Malheur. 2020 wurde der zerbrochene Milchkrug gestohlen, und da sie nun sinnlos ins Leere starrte, mußte ein neuer Krug her. Bis das Teil vom Original abgeformt und der Brunnen wieder zum Laufen gebracht war, wurde der Brunnentorso mit Kunstinstallationen bespielt. Heute sitzt Perette wieder über den kompletten Scherben und schaut desillusioniert auf das davonfließende Nass. Manch ein Spaziergänger hält mitfühlend inne und denkt vielleicht an eigene Milchmädchenrechnungen...

Kleckern? Klotzen, aber richtig, siebenfach!

Das Wichtigste zum Brunnenensemble auf dem Neuköllner Kranoldplatz hat grubmard schon gesagt. Hier nur eine Aktualisierung sieben Jahre später.

Damals waren die Steinskulpturen verwahrlost - voller Graffiti und Unrat menschlichen und tierischen Ursprungs. Zumindest das hat sich gebessert, denn als Vorbereitung auf die Wiedereröffnung des Marktes wurden die Farbschmierereien und der Ekelgestank entfernt. Denn wo die geldige junge Kundschaft des Wochenmarktes sich mit trendigem Streetfood und Hafermilchlatte oder Caipi niederläßt, um Singer-Songwriter-Klängen zu lauschen, muß das Ambiente appetitlich sein. Nun laden die Steinblöcke also zum Niedersetzen ein, denn Wasser fließt aus dem Brunnen immer noch nicht. Hat es scheint's nie und wird es wohl nie.

Was sich offenbar nicht geändert hat, ist die Ablehnung der Skulpturengruppe durch die Anwohner und Besucher: als Sitzgelegenheit werden die Klötze wahrgenommen, nicht aber als Kunst. Die Idee des Bildhauer-Symposions vor vierzig Jahren kann als gescheitert betrachtet werden. Damals hätten die Leute im Kiez für die knappe halbe Million lieber Pflanzen und Blumen auf dem tristen Platz gehabt als diesen Stein-Verhau, heute ist das sicherlich nicht anders. Die paar schüchternen Farbtupfer in den Baumscheiben stammen nicht vom kommunalen Grünflächenamt, sondern von Freiwilligen aus der Nachbarschaft.

Auf mich wirkt das Ganze wie ein Gemeinschaftsatelier, das urplötzlich von den Künstlern verlassen wurde. Große Steinquader in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien stehen und liegen chaotisch herum. Hier erkennt man ein entsetzt blickendes Gesicht, dort vielleicht einen halben nackten Leib, anderswo sieht es aus wie Zusammengeschmolzenes - eine Pompeji-Gedenkstätte, ein Memento mori für Neukölln? Das gibt es allerdings schon, ganz ohne Kunst: genau vis-à-vis am anderen Ende des Platzes stehen drei Altglas-Iglus mit Sperrmüll-Aureole. Und da fragt keiner, ist das Kunst oder kann das weg...